Как снять плитку с пола

Как снять плитку с пола в квартире

Когда в доме затевается ремонт, то возникает вполне естественное желание – заменить старую напольную плитку на новую. Бывают и такие случаи, когда необходимо заменить одну, две или часть плиток, не трогая остальные. Казалось бы, ломать – не строить, и провести демонтаж старого покрытия просто и легко. Как показывает практика, это далеко не так. Иногда приходится даже вызывать мастеров, чтобы правильно отбить старые плитки, не разрушив пол.

Казалось бы, а что ее изучать, эту старую ненужную плитку? Нужно взять в руки какой-нибудь инструмент, да и отбить. Все так, но весь вопрос в том, на какой состав крепилось напольное покрытие. От этого зависит, как крепко держится она сейчас. Другой вопрос, насколько старательно промазывалось покрытие: только в середине или по всей поверхности.

Старое покрытие и цемент

Если старое покрытие крепилось на цемент, то можете распрощаться с мечтой снять плитку быстро, без шума и пыли. Вам не светит первое, зато в избытке получите и второе, и третье. Запомните, если керамика сажалась на бетонное покрытие с помощью цемента, то сохранить хотя бы одну плиточку в целости и сохранности вряд ли получится. В свое время у вас поработал хороший мастер, который все делал на совесть. Снимать такое покрытие можно только призвав на помощь отбойный молоток или зубило. Говорят, что в таких случаях иногда помогает лом. Можете попробовать и такой вариант. При любом варианте демонтажа полы будут прилично повреждены, и их придется восстанавливать. Учтите этот нюанс, когда будете снимать с помощью инструмента.

Старое покрытие и клей

Можно считать, что вам повезло, если старое покрытие крепилось на клей. В этом случае снять его будет намного легче, чем с цемента. К вашей великой радости некоторые плиточки могут оказаться целыми и использоваться повторно. Чтобы аккуратно снять старую керамическую плитку необходимо запастись инструментами, поскольку в любом случае просто руками снять ничего не удастся.

Итак, берем с полки или из ящика с инструментами:

  • шпатель;
  • нож;
  • стамеску.

В обязательном порядке под рукой должна быть вода. Теперь, когда все готово, приступаем к работе. Для этого сначала освобождаем швы между плитками любым способом, а потом обильно смачиваем тонкую или не очень щель между плитками. Чем больше было расстояние, тем легче будет сниматься керамика. Ваша главная задача состоит в том, чтобы как можно больше воды затекло под покрытие. Это нужно для того, чтобы растворился старый клей. Будьте осторожны, не переусердствуйте с водой, а то и соседей можно залить.

В процессе работы

Итак, льем воду, ждем какое-то время, а потом стараемся подсунуть инструмент под плитку и приподнять ее. Чудесно, если она снимется шпателем, если же она будет продолжать упорствовать, то применяем стамеску. Действуя методично, не спеша, добавляя воду и очищая стыки плиток, в конце концов, вы придете к тому, что весь пол будет очищен от старого напольного покрытия.

Штробим перфоратором

Вот и закончена работа. Теперь вы не очень-то захотите крепить новую керамику так же «намертво», как старую. Во всяком случае, прежде, чем приступить к облицовке стен новой плиткой, не забудьте привести в порядок измученный вашими работами пол. Он должен быть ровным, гладким и, что важно, без уклона в какую-либо сторону.

https://www.youtube.com/watch?v=ch7p8o6RtuEVideo can’t be loaded: Cнятие старой плитки | http://oxotyumen.blogspot.com (https://www.youtube.com/watch?v=ch7p8o6RtuE)

Наливной пол за 5 минут на старую плитку при ремонте в ванной для качественной укладки плитки

Чтоб облегчить работу всех методов чистки плитки, есть вариант за ранее замочить в воде на часы либо посыпать остатки раствора солью, которая сделает структуру клея более рыхловатой, облегчив тем снятие.

У многих появляются вопросы что, как снять шатающуюся плитку с пола как еще его называют как удалить расколотый кусок напольного покрытия. О том изъятия из целого покрытия только одной либо нескольких покоробленных частей стоит побеседовать раздельно. Такие работы также начинаются с расшивания швов вокруг всего покоробленного участка пола. Чтоб предохранить от повреждений примыкающие куски, лучше покрыть их малярным скотчем, в особенности края, прилегающие к плитке, которую необходимо удалить. Так как покоробленную плитку не надо сохранять целой, по ее поверхности просто высверливается несколько отверстий дрелью и приобретенные осколки снимаются с пола зубилом и молотком. При необходимости пол под снятой плиткой зачищается, выдувается маленький мусор и здесь крепится новый целый кусок.

Если нет способности как еще его называют желания использовать услуги специалиста, то снять плитку с пола можно и без помощи других. Набор нужных инструментов и выбор способа зависят от необходимости сохранить плитку целой и использовать ее потом и, главное, от раствора, где она закреплена. Всегда следует аккуратненько делать что остается сделать нашему клиенту деяния, для выполнения работ использовать испытанные материалы, главное, необходимо следовать правилам техники безопасности, тогда что остается сделать нашему клиенту получится.

Источник

Смотрите так же

Как правильно выбрать цвет затирки для всех типов …

Как правильно выбрать цвет затирки для всех типов каменной плитки?Что такое Затирка?Мы хотели бы начать нашу статью с определения затирки и того, почему цвет затирки важен. Затирка. это кремообразный агент, который подается в промежутки между плитками (обычно с помощью резинового инструмента), чтобы правильно зафиксировать плитку, не допускать …

Можно Ли Класть Плитку На Теплый Пол…

Некоторые покупатели, решив приобрести покрытие пола, решают вопрос, можно ли класть стенную плитку на пол? Что все-таки, давайте со всех боков разглядим эту делему совместно с мастерами.Особенности стенного покрытияОсобенностями такового покрытия, как стенная плитка, являются: Хрупкость в сравнении с половыми аналогами; Малый процент износоус…

Как Установить Теплый Пол Под Плитку…

Плиточные полы в большинстве случаев укладывают в помещениях с завышенной влажностью: в кухне, в санузле, кроме того в прихожей. Половая плитка имеет отличные декоративные свойства, ее просто мыть, она не опасается влажности. При всем этом плиточная поверхность прохладная наощупь, и делает дискомфорт при хождении по ней без обуви. Решение этой труд…

Как снять напольную плитку

Если решили заменить плитку, особых сложностей быть не должно. Ведь сам кафель вам ни к чему, так что можно не заботиться о снятии без повреждений. Правда, будет пыльно и шумно. А вот насколько быстро можно снять плитку — вопрос. Количество затраченного времени зависит от того, насколько хорошо поработал мастер и какие использованы материалы. Иногда демонтаж плитки на полу занимает пару часов, а иногда ту же площадь приходится чистить несколько дней. Порой встречаются такие, что проще оставить, чем сбить, но это довольно редкое явление.

Демонтаж плитки - дело пыльное и непростое физически

Если вы думаете что есть чудо-средство, вы ошибаетесь. Несмотря на то, что технологии движутся вперед, демонтаж плитки проводится дедовскими методами — с применением силы. Если есть какие-то электрические устройства типа перфоратора, усилий потребуется меньше. Если такого устройства нет, понадобится долото, лом, монтировка или фомка, кувалда, молотки разной массы и физическая сила.

Демонтаж плитки: как действовать

Методика демонтажа керамической или кафельной напольной плитки проста:

  • Лом, долото или лопатку перфоратора загоняют между основанием пола и клеем или составом, на который укладывалась плитка.
  • Если используют ручной инструмент, последовательность зависит от инструмента:
    • По долоту стучат молотком. Этот метод хорош на небольших площадях или если надо «точечно» удалить несколько плиток. Также делают в самом начале — чтобы можно было вставить ту же лопатку перфоратора.
    • Перфоратор долбит сам. Все что надо — подобрать правильный режим и лопатку. Если надо одновременно снимать плиточный клей большой толщины, нужен массивный наконечник. Если будете пытаться отбить только плитку, лопатка — тонкая и узкая. И придется искать угол наклона инструмента.
    • К лому или фомке можно приложить собственный вес. Если получится, то попробовать подбить молотком, чтобы загнать острие поглубже. Потом налегать, чтобы оторвать пласт побольше.

Результат любого исхода из методов демонтажа плитки — как повезет. Бывает откалывается какая-то небольшая часть — если так пойдет и дальше, потребуется много времени. Но бывает и так, что отходит пластами, большими кусками. Тогда демонтаж плитки займет совсем немного времени.

Особенности и хитрости

Если не повезло и удаляется небольшая часть покрытия, внимательно рассмотрите, что скрыто в стяжке. Если есть малярная сетка — пластиковая, или что-то ее напоминающее, постарайтесь загнать инструмент именно под эту сетку. Есть шансы, что все, что выше будет отходить коржом или большими кусками. А сбивать то, что останется, или нет — надо будет решать после. Но без плитки раствор сбивается проще.

Видите сетку? Вот под нее лучше загонять край инструмента

Самый сложный случай — если под плитку укладывали кладочную сетку. Это металлическая сварная сетка. Если ее удалять не обязательно, лучше снимать те слои, что находятся выше. Если снимать придется, может окажется проще сначала болгаркой нарезать пол на небольшие квадраты, гарантированно разрезав сетку, а затем уже работать монтировкой, ломом, фомкой, очищая от плитки один участок пола за другим. Демонтаж плитки с кладочной сеткой — сложная задача.

Как снять плитку не повредив

Если плитки в запасе нет, а надо добраться к нижним слоям или коммуникациям в полу, можно попытаться снять ее не повредив. Сразу скажем, что шансы невелики. Зависит все от качества клея — чем он хуже, тем лучше. Или если клалась плитка с нарушением технологии — на заветренный клей — это когда он уже начал схватываться, покрылся пленкой, а на него уложили кафель. Вот тогда, если поддеть плитку за край, она легко отделится. Но до края еще надо добраться. В швах обычно затирка. Вот ее-то первой и удаляем. Итак, снять плитку с пола не повредив можно, но результат никто не гарантирует.

Как снять кафель с пола? Зубилом, молотком, перфоратором

Удаляем затирку для швов

Удалить затирку можно ножом (но ему придет конец или придется его затачивать), скребком, старой отверткой, заточенным зубилом. В общем, всем, что позволяет хоть понемногу удалять затирку между швами. Долго, муторно. Если затирка эпоксидная, есть специальные растворяющие гели. Например, Litostrip от Litokol. Они наносятся на несколько часов (зависит от давности затирки), размягчают состав, после чего его проще удалять. Но эпоксидная затирка счищается хуже обычной, даже после растворителя.

Небольшая УШМ, оснащенная специальным диском

Есть более быстрый способ, но он не гарантирует сохранности кафеля — взять болгарку с небольшим и тонким диском по бетону (или стеклу, если подходящий бетонный не найдете) и расчистить швы вокруг плитки этим инструментом. Так гораздо быстрее, но очень пыльно. Это раз. Можно плитку повредить. Это два. Так что не самый хороший вариант.

Пытаемся снять без повреждений

После того как швы освободили от затирки, будем стараться оторвать один фрагмент за другим. Надо найти шпатель или другой подобный инструмент из стали, который по ширине равен плитке. Его вставляют в зачищенный шов, стараясь загнать либо под керамику, либо под слой клея. Тут как получится или как повезет. Дальше действуем инструментом как рычагом, стараясь оторвать от пола.

Хороший инструмент будет удобен в работе

Не всегда просто найти достаточно прочный шпатель большой ширины. Ведь плитка на полу может быть уложена крупноформатная. Тогда нужно несколько более узких инструментов. Их загоняют по краям и посередине или рядом один с другим с небольшим зазором. Постепенно, не торопясь, лезвия заводят под керамику, стараясь попасть в раствор/клей. Углубляем лезвия по очереди, понемногу двигая каждый. Периодически можно пробовать подрывать, но нажимать надо на все рукоятки одновременно. Для этого на них можно уложить доску, прикладывая усилия на нее.

Чем дальше заведены лезвия, тем меньше шансов, что плитка сломается. Так что торопиться не стоит. И сверхусилия прилагать тоже ни к чему. Если не идет, а плитку надо сохранить, может потребоваться та же операция и с боков. Непросто и долго. И, что самое обидное, результат не гарантирован. Иногда вроде все целое, но при демонтаже плитки образовалась микротрещина. В процессе эксплуатации в нее набивается пыль/грязь и она становится заметной.

Если наклеена на битумную мастику

В советские времена вместо раствора использовали битумную мастику. Если под плиткой обнаруживается черно-серое пятно, это точно она. В этом случае дело пойдет проще, если плитку разогреть. Она прогреет и размягчит мастику и тогда можно будет ее поднять. Если приподнять удалось, горячий воздух направляем в зазор, продолжая тянуть вверх. И снова-таки, сверхусилий не прилагать. Можно и поломать.

Если под плиткой тонкий черный слой - ее клеили на смесь битума и цемента. Проще всего снимать, разогрев битум

Чем греть? Строительным феном, если есть, но не на максимуме. Перегревать нельзя, так как от локального перепада температур может образоваться трещина и все будет напрасным. Так что греем долго, не спеша, постепенно. Второй вариант разогрева утюгом, но это уже без гарантий, хотя тоже срабатывало, правда при не очень большой толщине плитки.

Как удалить раствор/клей с плитки

Как демонтировать плитку разобрались, но часто она отходит с частью клея или раствора. Если раствор еще как-то поддается чистке, то современный плиточный клей с полимерными добавками удалить бывает очень непросто. Способов несколько:

  • Механическим способом. Стамеской, старой отверткой, небольшим молотком. Ставим стамеску под наклоном, стучим по рукоятке.
  • Небольшая УШМ с алмазным диском по бетону. Удаляет быстро, но очень пыльно. Лучше всего работать подальше от помещений.
  • Если клея небольшой слой, на УШМ следует установить лепестковый диск. Пыли не меньше, но можно аккуратно убрать тонкий слой.
  • Растворитель бетона ATLAS SZOP. Неорганическая кислота, которая разъедает клей, цементно-песчаный раствор.
  • Можно обработать раствором серной кислоты. Но не чистой кислотой, а добавив 3 части воды. Работать следует на открытом воздухе.

Обратите внимание, после химической обработки, клей/раствор все равно придется убирать механически, но отходит он легче.

Гидроизоляция подвала

Из чего сделан веник: какие растения и другие мате…

Как снять старую краску с деревянного пола…

Чем мыть линолеум, чтобы блестел…

Необходимый инструмент.

Для удаления плитки Вам потребуются:

  • дрель со сверлом ø 6 мм;
  • перфоратор с насадкой в форме долота;
  •  скребок для очистки межплиточных швов;

Очищаем швы скребком

  •  шпатель;
  •  долото;
  •  молоток;
  •  губка;
  •  емкость с водой;
  •  марлевая повязка или маска;
  •  защитные очки.

Удаление плитки со стены.

Перед тем как снять плитку со стены необходимо определиться с задачей. Удаление всего покрытия или только отдельного участка требует разного подхода:

Демонтаж всей плитки.

Такая работа может быть выполнена двумя способами:

  •  Сначала с помощью губки и воды смачиваются межплиточные швы. После размягчения затирки они очищаются металлическим шпателем.
  • Затем начинается демонтаж плитки. Производится он сверху вниз. В качестве основного инструмента используется перфоратор с насадкой.

Демонтаж плитки перфоратором

  •  Для проведения такой же операции может использоваться зубило или стамеска с широким лезвием и молоток. Порядок действий повторяется, но такой способ демонтажа значительно более трудоемкий.

демонтаж плитки стамеской

Демонтаж части плитки.

Для проведения такой операции использование перфоратора исключается.

В процессе работы самое главное – не повредить соседние плитки, не предназначенные для снятия. Сложность демонтажа во многом зависит от качества укладки и вида смеси, используемой при этом.

Начинается он со смачивания и очистки межплиточных швов. Для аккуратного проведения дальнейшей работы понадобится изготовить несложное приспособление. Из отрезков стальной проволоки длиной 200-250 мм и диаметром 2-2,5 мм делаются крючки.

Для этого один из их концов затачивается и загибается под прямым углом на участке 2-3 см. Он заводится в очищенный от затирки шов и подводится под край плитки.

После этого для ее отделения достаточно потянуть крючок на себя. Этот способ позволяет очень аккуратно освободить от покрытия требуемый участок.

Удаляем плитку крючком

В особо сложных случаях, когда необходимо аккуратно снять одну или несколько плиток, но держатся они прочно, можно воспользоваться другим методом.

При помощи ручного плиткореза или любого другого режущего инструмента плитка расчерчивается по диагонали. На их пересечении сверлится отверстие. После этого по расчерченным линиям плитка разбивается с помощью зубила и молотка.

Для облегчения работы можно просверлить дополнительные отверстия по диагоналям. После удаления плитки с помощью стамески снимается клеящая смесь со стены.

Удаляем плитку выборочно

Удаление плитки с пола.

Демонтировать плитку с пола проще всего с использованием перфоратора.

Использование перфоратора для демонтажа напольной плитки

Разумеется, ни о какой ее сохранности речь в данном случае не идет. А как снять плитку с пола аккуратно?

Для этого можно использовать следующий способ:

  • Очистить межплиточные швы, как это делалось в случае с настенным покрытием.

После этого завести долото с тонким лезвием под кромку плитки и, аккуратно постукивая по нему молотком, начать перемещать его по периметру.

Появление характерного глухого звука означает, что плитка отошла и ее можно вынимать.

Использование зубила для удаления плитки

При необходимости демонтированное покрытие можно использовать повторно.

Для этого достаточно аккуратно очистить от засохшей смеси его тыльную сторону. Следует отметить, что в целом демонтаж плитки – это достаточно сложная и кропотливая работа.

Пневматический инструмент для демонтажа плитки

Рекомендуем к прочтению:

  • Плитка для гаража
  • Стеклянная мозаика

Правила укладки плитки

В большинстве случаев возникновение дефектов на кафельном покрытии связано с неправильным монтажом. Выбрав оптимальную формулу укладки (рядами, по диагонали или другую), нужно подготовить поверхность чернового пола.

В случае необходимости выравнивается плоскость по уровню с помощью специальных строительных смесей. Так как в процессе перепада температур стяжка может расширяться – в ней обязательно должно присутствовать стальное армирование. Обычно это металлическая сетка, расположенная на глубине 2/3 заливного пола.

После подготовительных работ при укладке кафельного пола следует соблюдать определенные правила и рекомендации.

  • Между плитками должно быть некоторое расстояние — 1-3 мм. После монтажа оно заполняется специальной замазкой.
  • Клеевой слой равномерно распределяется по поверхности чернового пола. Лучше всего для этого использовать специальный зубчатый шпатель. Ни в коем случае нельзя устанавливать кафель только на 5 точек – это приведет к образованию пустот. По технологии их объем не должен превышать 10% от общего.
  • Прижим для выравнивания следует осуществлять равномерно. При этом избыток клея не должен выдавливаться за пределы кафеля.

Соблюдая эти правила можно еще на этапе укладки минимизировать вероятность появления дефектов или повреждений. Но даже в этом случае есть объективные факторы, после которых необходимо выполнять ремонт плиточного пола.

Причины возникновения дефектов

Их можно условно разделить на две группы – несоблюдение технологии монтажа либо нарушение правил эксплуатации. Последствия выражаются в деформировании поверхности плитки, изменении месторасположения отдельных элементов относительно общего рисунка. Рассмотрим самые частые случаи появления дефектов.remont-plitki-na-polu-2

  • Трещины. Чаще всего это является следствием неправильного монтажа – неравномерное распределение клея на внутренней поверхности кафеля. Во время хождения по такому элементу нагрузка на пустоты может привести к появлению трещин или сколов. 

Несоответствующая модель плитки – это еще один фактор ее растрескивания. Напольная имеет большую толщину, в том числе и эмалевого покрытия. Одним из определяющих отличий является низкий коэффициент скольжения (предотвращает травмы), небольшая гигроскопичность и механическая прочность. Если на пол установить настенную модель, то со временем влага может ухудшить эксплуатационные качества клея.

Тонкий слой эмали быстро повредится, что станет причиной потери внешнего вида покрытия. Лучший способ решения проблемы – замена отдельных элементов покрытия.

  • Потертости, сколы. Соблюдая вышеописанные правила выбора и укладки кафеля, все равно есть вероятность появления внешних дефектов – сколов и потертостей. В некоторых случаях замена плитки не требуется. Можно применять специальные ремонтные замазки. Однако при этом нужно периодически обновлять область дефекта.

Как проводят ремонт плиточного пола: поэтапное исполнение

Начинают ремонтные работы с оценки степени разрушения пола – это поможет принять наиболее экономически оправданное решение. При повреждении свыше 30% плиток (такое повреждение уже считается значительным) дешевле обойдется полностью заменить старое покрытие – снять имеющийся материал и выложить покрытие заново. Полная замена пола даст возможность поменять его дизайн, использовать более современный плиточный материал. Правда, подобный ремонт плитки на полу не каждому под силу.

Если же керамическое полотно меняют частично, то самая большая сложность, пожалуй, в подборе соответствующей. Рачительному хозяину, который в свое время последовал золотому правилу и купил плитку с запасом, конечно, ничего не грозит. Другим же придется искать аналогичную в магазинах, а если кафель уже устарел и снят с производства, то поиск и с ним ремонт кафельного пола становится отдельной проблемой.

Как удалить старую плитку, не задев при этом соседние

Основная проблема – именно в этом. Проще всего решить этот вопрос при достаточно широких швах между элементами напольного покрытия.

Удаление одной или нескольких плиток – самый трудоемкий процесс ремонта кафельного пола. Для его выполнения нужно использовать следующие инструменты и материалы:

  • Скребок. С его помощью удаляется внешний слой клея и декоративной замазки между плитками.
  • Зубило или перфоратор с зубилом. При демонтаже невозможно сохранить дефектный элемент, поэтому нужно будет его разбить для полного удаления с поверхности пола.
  • Новый кафель, плиточный клей и зубчатый шпатель.
  • Средства индивидуальной защиты – перчатки, защитные очки.

Варианты удаления поврежденных участков

  • пропил швов при помощи болгарки с водой;
  • прорезка швов при помощи дрели с тонким сверлом;
  • удаление плитки перфоратором или вручную долотом;
  • сочетание этих вариантов, в зависимости от наличия того или иного инструмента.

Затем удаляют старый слой клея.

Внимание

При этом важно выяснить причину повреждения. Возможно была нарушена нижележащая бетонная стяжка, тогда придется восстанавливать и ее.

Стяжку восстанавливают при помощи цементно-песчаного раствора. При значительном количестве поврежденных плиток, можно уложить самовыравнивающийся пол. Для укладки отдельной плитки, которую окружают прочные сохранившиеся элементы пола, используют только плиточный клей.

При восстановлении стяжки цементом или самовыравнивающейся смесью, уровень устанавливают чуть ниже старого пола, чтобы можно было подровнять потом по высоте новую часть с основным покрытием.

Остается только дождаться высыхания клея. Примерно часа через 24 после этого можно считать ремонт пола завершенным.

Ремонт стяжки

Ремонт бетонной стяжки требуется в том случае, если не была соблюдена технология его укладки. При температурном расширении она воздействует на плиточный клей, создавая напряжение на поверхности плитки. В итоге это приводит к повреждению последней. Чаще всего такая ситуация возникает, когда требуется ремонт полов в коридоре.

Если после выполнения вышеописанных действий по удалению дефектного кафеля на поверхности стяжки обнаружились трещины – нужно выполнить ремонт стяжки. Для этого убираем плитку по всей протяженности раскола и аккуратно удаляем бетонный слой. Его толщина должна составлять около 4-7 см. Обязательно должна присутствовать армирующая обвязка. Если ее нет – придется переделывать всю стяжку. Это трудоемкий процесс, но после его завершения вероятность дефекта пола значительно снижается.

Рассмотрим самый распространенный вариант – технология заливки была сделана правильно, но трещина все равно появилась. Это явление характерно для новых домов, фундамент которых не прошел стадию окончательной усадки. Сначала нужно расширить трещину, убрать 1-2 мм бетона по ее краям. Удалив мусор, можно приступать к заливке ремонтной смеси.

Лучше всего использовать специальные составы, которые образуют прочную сцепку с остальной поверхностью стяжки. Залив некоторую часть смеси в трещину, нужно дождаться ее распределения по всему объему. Для выравнивания можно поверх добавлять еще раствор. По окончании необходимо подождать некоторое время для предварительного остывания смеси. Затем с помощью шпателя наносится выравнивающий поверхностный слой.

Укладку плитки можно осуществлять только после 5-7 дней. Действовать следует по вышеуказанной технологии.

Как выполнить ремонт полов в коридоре

Если трещины мелкие, можно попробовать нивелировать их с помощью цементного теста – смеси взятых поровну мелкого песка и цемента. Трещины заполняют полученной смесью и втирают шпателем или тампоном разных направлениях, чтобы она лучше впиталась в глубь трещины. Если трещина основательная, плитку придется поменять.

Опишем более подробно процесс замены одной треснувшей плитки.удаляем плитку перфоратором

  • Удаляем поврежденный материал. По диагонали поврежденного элемента с помощью дрели делают отверстия с шагом не больше 2 см. Затем надевают защитные очки и перчатки и, вооружившись молотком и зубилом, разбивают плитку на маленькие кусочки. Работают осторожно, чтобы не повредились соседние. Можно также отламывать осколки, начиная от центра и перемещаясь в сторону краев.
  • Расчищаем мусор. Мусор и пыль удаляют с помощью пылесоса. Это достаточно важный этап, и к нему нужно отнестись серьезно. Оставшаяся пыль вполне может стать причиной недостаточного «схватывания » материала с полом и, уложенная, она будет шататься. В этом случае ее придется ремонтировать заново.
  • Подготавливаем основание. Как поступить дальше будет зависеть от состояния основы и причины возникновения дефекта. В любом случае, чтобы провести замену элемента пола, желательно, особенно если их несколько, слой стяжки снять и выровнять ее.
  • Заливают новую стяжку из цементо-песчаной смеси, специального клея или самовыравнивающейся смеси. При этом необходимо соблюсти 5-миллиметровый зазор до искомого уровня стяжки, чтобы иметь возможность за счет толщины слоя клея точно подогнать ее по высоте. Нужно проследить, чтобы слой стяжки ложился на полную поверхность, без пустот. Стяжке надо дать застыть.
  • Укладываем. Из плиточного клея готовят подушку, на которой шпателем устраивают волны –  после установки и подгонки покрытия они осядут.
  • С обратной стороны плитки при помощи зубчатого шпателя наносят специальный клей и подгоняют ее с помощью уровня по высоте. Затем осаживают кулаком, киянкой или резиновым прессом. Чтобы она не выделялась от остального покрытия швы необходимо обработать.
  • Затираем швы. К затирке швов приступают по истечении суток. Ее излишки можно снимать уже через четверть часа. Для этого используют либо специальную губку, либо – обычную хозяйственную. Чтобы полностью устранить все разводы от затирки понадобится несколько проходов (3–4 раза).
  • Особой аккуратности при затирке швов не требуется. Замазку, случайно попавшую на «соседей», можно просто протереть влажной губкой.

На заметку

Самостоятельный ремонт плитки на полу можно сделать при минимальном наборе инструментов. Особое внимание нужно уделить составу клея и ремонтной смеси. Они должны быть предназначены для выполнения подобного вида работ. Если все правила и технология были соблюдены – внешне отличить новую установленную плитку от остального покрытия будет практически невозможно.

© 2019 prestigpol.ru

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: